L'articolo in questione tratta la speratura delle uova. Nasce originariamente per le uova di tartaruga, però il principio è facilmente riportabile (con le dovute modifiche quali, ad esempio, i periodi di sviluppo dell'embrione) anche nell'allevamento dei gechi della Nuova Caledonia e degli altri rettili ovipari.

La scheda originale è stata redatta dall'utente Simone del forum Tartarugando.

La speratura è un'operazione che consente di verificare se l'uovo è fertile e di osservare il suo sviluppo durante il processo di incubazione.
Nel caso delle uova di tartaruga, che non vanno assolutamente spostate o girate, se non per poche ore immediatamente dopo la deposizione e solo per il trasporto fino all'incubatrice, useremo una piccola torcia a led, poggiata sul guscio dell'uovo, in un ambiente buio.Per rendere più semplici le operazioni di speratura, se si è fortunati ad assistere alla deposizione, potete sciacquare le uova con acqua tiepida, per pulirle. Un uovo pulito come quello che vedrete nelle foto sarà più semplice da seguire.

La speratura non va effettuata troppo spesso, specialmente negli ultimi periodi di incubazione, in quanto la luce infastidisce la tartaruga che potrebbe nascere prematuramente. Si consiglia di effettuare questa operazione in tempi brevissimi, non tenete la lampada troppo a lungo sull'uovo.

In questa scheda illustrerò lo sviluppo dell'uovo dalla prima settimana al giorno della schiusa, con una fotografia a settimana scattata su un uovo di Geochelone Centrochelys Sulcata.

Io uso una semplice torcia a led (quindi con luce fredda) che si adatta perfettamente alla dimensione dell'uovo. Ricordate, più piccola è la torcia, più sarà facile "leggere" l'uovo.

Partiamo dal presupposto che i tempi di incubazione cambiano di specie in specie. Quelli della Geochelone Centrochelys Sulcata vanno solitamente dai 90 ai 120 giorni. L'uovo fotografato in questa sequenza ha impegato 87 giorni per schiudersi.
Quindi, non prendete alla lettera i tempi indicati, ma prendete come spunto le foto allegate in questa scheda per capire se l'uovo è fertile.

Ma passiamo alle foto.

Che dire, la natura ci stupisce sempre, in pochi scatti ecco racchiuso il miracolo delle vita

Spero di esser d'aiuto e di aver pubblicato un qualcosa di vostro gradimento... Alla prossima!

Se volete saperne di più, cliccate sul banner di sotto!

Interrompo il silenzio radio durato circa un mese con un nuovo articolo riguardante l'illuminazione in terrario. In verità non è un articolo di mio pugno, ma come suggerisce l'immagine, è la traduzione di un articolo presente sul sito Reptiles Magazine.

Non è in realtà un articolo molto pertinente con l'ambito "gechi della Nuova Caledonia", però essendo un appassionato di terrariofilia in generale, mi sembrava doveroso trattare anche l'ambito illuminazione traducendo di mio pugno l'articolo in questione, che ritengo più che completo sull'argomento.

Personalmente ringrazio gli utenti marconyse e leonida89 del forum Tartarugando per aver postato l'articolo in questione e per l'aiuto nel correggere la traduzione.

(Articolo originariamente redatto da Frances M. Baines, M.A., VetMB, MRCVS)

Per i rettili, la luce solare è vita. I rettili sono letteralmente alimentati dalla luce solare; ogni aspetto delle loro vite è governato dalla loro interazione con la luce solare ed il relativo calore, o con i corrispondenti equivalenti artificiali nel caso siano alloggiati in casa. Un’accurata ed adeguata illuminazione è quindi essenziale per avere un rettile in buona salute in cattività.

Infrarossi ed emissione luminosa

Lo spettro di luce solare include raggi infrarossi, “luce visibile” (i colori che vediamo negli arcobaleni) e luce ultravioletta, la quale è suddivisa in UVA, UVB e UVC. Le onde luminose a cortissima frequenza provenienti dal sole (UVC e UVB a corto raggio) sono pericolose per la pelle e gli occhi degli animali, e l’atmosfera le blocca. Le onde luce del sole si estendono da circa 290-295 nanometri, ossia il range UVB, fino a più di 5000 nanometri, ossia il range infrarosso a lunga frequenza (riscaldante).

La luce infrarossa è il calore del sole, ed i rettili durante il basking assorbono tale luce in maniera più che efficiente tramite la loro pelle. Questo spettro di luce è invisibile ad occhio nudo sia agli umani che alla maggior parte dei rettili, mentre alcuni serpenti possono rilevare spettri di frequenza più ampi (sopra i 5000 nanometri) attraverso le fossette sensoriali presenti sul muso. Le lampade riscaldanti di ceramica e tappetini riscaldanti emettono solo infrarossi. Le lampade ad incandescenza invece emettono sia calore e luce. Alcune lampade spot incandescenti rosse sono descritte come “infrarossi” ma anche queste emettono sia infrarossi che luce di colore rosso.

La luce, inclusa la UVA, è essenziale. Molti rettili hanno una visione dei colori estremamente sviluppata. Gli esseri umani hanno tre tipi di cellule retinali coniche per la visione dei colori ed il cervello combina le informazioni ricevute da queste cellule e le rielabora facendo, facendoci percepire il colore che vediamo. Molti rettili però, hanno un quarto tipo di cellula retinale conica, la quale reagisce alla luce UVA. Questi rettili riescono a percepire un arcobaleno di colori molto più colorato rispetto a quello visto dagli umani, e questo rende la questione dell’illuminazione naturale alquanto complicata. Questa percezione più accurata di colori è particolarmente importante per molti rettili, in quanto gli permette di riconoscere gli altri individui facenti parte della loro specie e persino il cibo.

Alcuni gechi notturni sono sprovvisti del recettore corrispondente al colore rosso, mentre il recettore del colore verde reagisce alla luce rossa; quindi sono in grado di vederla. Studi hanno dimostrato come alcuni siano in grado di utilizzare i recettori per la visione dei colori in una luce fioca come quella fornita dalla luna. In questo modo, è possibile che le lampade “luce notturna blu” e “ad infrarossi notturna” comunemente commercializzate, le quali hanno una luce di parecchio più luminosa di quella della luna, possano alterare le capacità visive di questi animali nell’oscurità.

La luce solare inoltre ha effetti non correlate alla semplice visione. Gli occhi dei rettili, e l’occhio parietale (terzo occho) in quelle specie che lo possiedono, trasmettono informazioni a regioni differenti del cervello, in particolare a quelle responsabili del ciclo circadiano (giornaliero) e circannuale (annuale) . Ci sono regioni sensibili alla luce nel cervello dei rettili che reagiscono direttamente al bagliore della luce solare che penetra attraverso il cranio. La durata del giorno e della notte, la posizione del sole nel cielo e l’intensità e l’ammontare di blu nel cielo, sono tutti dati che danno precise informazioni circa il momento della giornata e la stagione. In tutta risposta, un rettile regola i suoi livelli di attività, e comportamenti giornalieri e stagionali, come per esempio il ciclo riproduttivo e le necessità di termoregolazione. Persino le specie notturne si regolano su queste basi, monitorando il giorno e la notte dai loro nascondigli diurni.

Nessuna lampada artificiale nel mondo può riprodurre lo spettro completo e l’intensità della luce naturale, i suoi impercettibili cambiamenti di colore durante il progredire della giornata, o il movimento del sole nel cielo. Per questi motivi, più il rettile beneficia delle luce naturale, meglio è. “Luce naturale” non sempre significa piena luce solare; un allevatore deve mirare al fornire la luce più adeguata in base alla specie allevata.

La differenza nell’illuminazione

Gli esseri umani hanno 3 diversi tipi di recettori per la visione dei colori. Un recettore blu-sensibile ci permette di vedere onde di luce da 400 nanometri (viola) mentre i nostri recettori verde-sensibili e rosso-sensibili reagiscono fino a circa 700 nanometri (rosso).

La maggior parte dei rettili diurni tuttavia, possiede un quarto tipo di recettore che reagisce con gli UVA. Per esempio, gli occhi della Trachemys [Pseudemys] scripta elegans riesce a distinguere tutti i colori percepibili dall’occhio umano in aggiunta alle frequenze d’onda UVA maggiori (da 350 nanometri) e frequenze infrarosse (al di sopra dei 750 nanometri). Questa maggiore percezione quasi sicuramente aggiunge ulteriori colori all’ “arcobaleno” percepibile dalla tartaruga. Alcuni gechi notturni, come per esempio Hemidactylus turcicus, non possiedono il recettore rosso-sensibile. Sebbene non possano distinguere il rosso dal verde, possono sicuramente percepirlo come fanno le persone daltoniche. I gechi hanno una superba visione dei colori in altri spettri di luce, per esempio possono distinguere le tonalità di blu da quelle di marrone in condizioni di bassa luminosità in cui gli umani non potrebbero fare tale distinzione.

Luce UVB

Vi siete mai chiesti perchè i sauri durante il basking si appiattiscono in modo da incrementare la loro superficie, o perchè le tartarughe e le testuggini facciano basking allungando collo e zampe, o perchè i rettili notturni o crepuscolari abbiano una pelle più sottile e traslucida, in modo da rendere più profonda e diffusa la penetrazione della luce? Tutto questo è perché la luce solare ha effetti diretti sulla pelle esposta del rettile.

L’UVB della luce solare ha effetti diretti sul sistema immunitario della pelle e può anche stimolare la produzione di beta endorfine, dando sicuramente ulteriori meriti ai pregi della luce solare diretta. Il range dello spettro luminoso è per lo più conosciuto per il suo ruolo chiave nella sintesi della vitamina D3. Per far ciò, la luce deve contenere raggi UVB in lunghezze d’onda dai 290 ai 315 nanometri. La maggior parte dei vetri e plexyglass bloccano queste onde, ed anche l’atmosfera le blocca parzialmente, quindi il sole dev’essere ben alto nel cielo terso per far sì che un significativo ammontare di raggi UVB siano presenti nella luce solare. In ogni caso, anche a latitudini maggiori, USA e la maggior parte dell’Europa inclusi, ci sono sufficienti raggi UVB per la sintesi della vitamina D3 da metà mattinata a metà pomeriggio, da Aprile a Settembre e dal mattino presto fino a tardo pomeriggio nei primi mesi estivi (metà Maggio fino a Giugno inoltrato)

La sintesi della vitamina D3 richiede calore insieme alla luce ultravioletta. L’UVB converte il colesterolo presente nella pelle in pre-D3, e questo viene convertito in D3 molto più rapidamente quando il rettile è a temperatura ottimale. La vitamina in questione è tossica in quantità eccessive, per questo motivo darla sotto forma di supplemento può essere rischioso (seguire sempre le istruzioni del produttore), mentre nel caso del basking i rettili non generano mai eccessiva D3. I valori più alti di UVA ed UVB in natura prevengono la sovraproduzione in quanto convertono gli eccessi di pre-D3 e D3 in sottoprodotti non appena i livelli iniziano a salire.

Diversi produttori fabbricano lampade UVB per rettili. La misurazione dell’intensità UV a differenti distanze dalla lampada è una delle procedure per stabilire il valore della lampada in base alla sua capacità di aiutare nella sintesi di D3 e la sua sicurezza (eccessive radiazioni possono essere dannose per gli occhi e la pelle del rettile). Questa intensità UV può essere categorizzata utilizzando gli indici UV, la stessa scala usata da chi fa le previsioni meteo, e misuratori progettati apposta per lampade (i sensori di indici UV a basso costo per misurare la luce solare non registrano gli UVB a breve frequenza che possono essere dannosi). Gli allevatori possono trovare gli indici UV per una vasta gamma di lampade nel seguente sito: uvguide.co.uk.

Il massimo indice UV per ogni specie può essere determinato dalla conoscenza del microhabitat del rettile in natura. Le specie che stanno nell’ombra o che fanno basking la mattina presto o nel tardo pomeriggio richiedono certamente un grado UV di molto minore rispetto alle specie che fanno basking nel sole tropicale di tarda mattinata.

Illuminazione indoor ed outdoor

In ogni nicchia ecologica, le differenti specie hanno evoluto comportamenti e caratteristiche fisiche per poter sfruttare lo spettro di luce proveniente dal sole nella maniera più completa ed efficiente possibile. Molti rettili traggono beneficio da sistemazioni esterne quando le temperature lo permettono. Che sia o meno necessaria l’irradiazione diretta da parte del sole dipende dalle specie, ma tutte le specie necessitano di un riparo e zona di ombra completa.

Alle volte, gli aspetti dell’illuminazione outdoor possono essere portati indoor. Stanze utilizzate come habitat possono essere equipaggiate da soffitti e pareti fatte in materiali che permettano il passaggio di UV. I nomi di alcune ditte che producono tali articoli sono Perspex, Plexyglass (acrilico) e Starphire (vetro a basso contenuto di ferro). Tutti questi articoli devono essere ordinati appositamente. E nonostante tutto, una lampada UVB complementare è richiesta. Inoltre il calore prodotto dalla luce solare non dev’essere ignorato.

Sfortunatamente, pochi rettili in cattività beneficiano di una luce veramente naturale. La maggior parte sono alloggiate in casa e dietro vetro, e dipendono solamente dalla luce artificiale per tutto il giorno. Un parco luci adeguato deve simulare l’ambiente naturale, includendo il gradiente termico come nel microhabitat della specie allevata. Questo permette al rettile di decidere di quanto calore, di quanta luce e di quanto irradiamento UV beneficiare ogni giorno.

Soluzioni per la luce artificiale

La maggior parte dei sauri e cheloni, e molti serpenti, necessitano di alti livelli di illuminazione a spettro completo, il quale include UVB ed UVA. Gli allevatori devono puntare ad utilizzare le lampade a loro disposizione per soddisfare le necessità specifiche di ogni specie.

Le lampade ad incandescenza (tungsteno o alogene) sono un'ottima fonte di calore e luce per il punto di basking e possono essere termostate senza problemi. Le classiche lampadine o lampade flood con angolo di illuminazione a 30° sono un'ottima scelta. Sono una ottima fonte di luce giallo-rossa, ma peccano nella colorazione blu ed UVA, e non emettono UVB. Quindi devono essere completate da luci UVB che riempiano sia il vuoto dei raggi UVB sia la mancanza di luce blu. Le lampade ad incandescenza connesse ad un timer possono riprodurre ottimamente l'effetto alba-tramonto. Il timer può far sì che si accendano subito prima o subito dopo la lampada UVB.

I neon “effetto giorno” sono alle volte chiamati neon a “spettro completo/pieno” ma non producono abbastanza UVB per la sintesi della vitamina D3 nei rettili. Alcune marche producono tracce di UVB ed un po' di UVA. Possono essere utili per migliorare i livelli di luce nelle aree più fredde del terrario

I neon UVB producono bassi livelli di UVB, comparabili ai livelli di una zona d'ombra in un giorno assolato. Emettono meno luce rispetto agli altri tipi di lampada. Sono utili per fornire UVB alle specie che non fanno basking in pieno sole, come per esempio nei rettili che affollano le aree boschive, o per ambienti piccoli dove le lampade ai vapori di mercurio causerebbero problemi col gradiente termico. Occorre sempre abbinarle ad un'altra fonte di luce. I neon di qualità emettono luce con un indice UV tra 0,5 e 1,0 (luce solare nei tropici prima delle 7:30) a circa 30 cm (la distanza solitamente consigliata) e devono essere rimpiazzate ogni anno (meglio ogni sei mesi ndt)

Le lampade UVB compatte producono anch'esse bassi livelli di UVB a distanza di basking. Però, il loro posizionamento in ambienti stretti e con l'uso di riflettori può essere difficoltoso. Queste lampade si consumano più in fretta dei neon e devono essere rimpiazzate ogni sei mesi.

[...]

Le lampade ai vapori di mercurio variano sia nella qualità che nella quantità di UVB emessi. Queste lampade emettono anche calore ma non possono essere termostatate, indi sono indicate per terrari di grandi dimensioni. Siate certi di seguire fedelmente le istruzioni del produttore nell'installare e posizionare la lampada. Differenti tipi di lampade ai vapori di mercurio sono disponibili. Quelle con bulbo in vetro trasparente (generalmente più economiche) possono produrre intense quantità UV che possono essere dannose ed è meglio evitarle. Le lampade flood hanno un raggio di illuminazione più ampio e sono l'ideale per i rettili che fanno basking direttamente sotto il sole. Queste lampade creano una zona fortemente illuminata con emissione di UVB sotto di sé, assomigliando ad un punto davvero colpito dalla luce solare. Le varie marche ovviamente differiscono nell'indice UV. Le registrazioni effettuate riportano un range da 2.0 (pieno sole tropicale prima delle 8:30 ) a 7.0 (pieno sole tropicale dalle 9 alle 10 di mattina).

Le lampade ad alogenuri metallici stanno rapidamente guadagnando il loro posto all'interno, od anche al di sopra, del terrario. Come le lampade ai vapori di mercurio, sono più adatte a terrari di grandi dimensioni e non sono termostatabili. La maggior parte non produce UVB. Le lampade “effetto giorno” con una temperatura di luce (colore) tra 5,500 e 6,500 Kelvin sono la scelta migliore per ricreare l'effetto luce solare. Utilizzate con cura, queste lampade hanno un'ottimo effetto di luce solare naturale in grandi terrari quando usate insieme alle lampade UVB. Richiedono però un ballast (reattore) esterno ed il loro posizionamento è di importanza cruciale. Da distanza ravvicinata, la luce è estremamente intensa e la lampada non deve essere mai guardata direttamente. I produttori stanno sviluppando lampade con emissioni di UVB, specifiche per rettili ed i primi risultati sembrano essere promettenti. Sebbene l'indice UV può variare di modello in modello, alcuni campioni che ho testato per la UV Guide U.K. emettevano una luce con indice UV tra 2.5 e 5.0 (pieno sole tropicale tra le 8:30 e 9:30 a.m.) a 45 cm.

Per i rettili, la luce è vita. La luce artificiale non è l'ideale, ma ci sono ora tante combinazioni di lampade a disposizione. Se usate con cura e buon senso, possono sopperire a tutte le necessità dei rettili in cattività.

Il segreto è nella forma – Una delle caratteristiche più importanti nell'utilità di una data lampada UVB è la forma del suo gradiente UV o impronta UV nell'area di basking. Idealmente, tutto il rettile dovrebbe ricevere calore, luce ed UVB mentre fa basking. Le tabelle di iso-radianza di seguito mostrano il gradiente dell'indice UV di vari tipi di lampade. Le tabelle sono tutte con la stessa scala, ed ogni lampada è posta a 30 cm sopra la tartaruga o la linea dell'occhio dell' iguana, una distanza spesso consigliata dai produttori.

Consigli vari

• Dai retta al tuo rettile per sapere di cosa ha bisogno. I rettili sono estremamente capaci di decidere quanto calore, luce ed UVB hanno bisogno in ogni momento. I rettili in cattività necessitano di uno spazio sufficientemente ampio, con un habitat appropriato e luci appropriate, tenendo conto dei gradienti termici, luminosi e di UVB, in modo che possano scegliere ciò di cui hanno bisogno come in natura.
  
  
• UVB, UVA, luce e calore vanno insieme. Siccome la sintesi della vitamina D3 nei rettili avviene solo nella pelle esposta ad UVB con la giusta temperatura, idealmente la lampada UVB deve essere sopra la zona di basking. Accoppiare UVB e lampada riscaldante è sempre la soluzione vincente.
  
  
• Come il sole, le lampade devono essere poste sopra la testa. I rettili hanno arcate sopraciliari, ed alle volte palpebre, per una ragione: proteggere la superficie dell'occhio. Tutte le luci devono essere poste direttamente sopra la testa dell'animale, non provenienti dal lato. Le luci provenienti lateralmente sono stressanti e fastidiose (pensate alla luce mentre stiamo guidando verso il sole). Inoltre, UVA ed UVB possono danneggiare gli occhi.
  
  
• Mantieni la giusta distanza. Secondo l'autore, nessuna lampada deve essere più vicina di 18 cm dal rettile, anche se posizionata in alto. Le lampade riscaldanti richiedono distanza sicuramente maggiore di questa. Ad una distanza minore sono pericolose. La maggior parte delle lampade UVB di buona qualità hanno una distanza minima e massima raccomandate, che devono essere rispettate.
  
  
• Niente spot per favore! Le zone di basking devono essere ampie. Tutto il corpo del rettile deve entrare in tale zona. Le lampade flood in questo caso sono una scelta obbligata. Lampade con un raggio di illuminazione troppo stretto riscaldano solamente una parte del corpo dell'animale che può diventare pericolosamente calda, mentre il resto del corpo rimane freddo. Così l'incauto animale può rimanere fermo mentre, aspettando che le zone del corpo non colpite dalla luce si scaldino, si provoca ustioni.
  
  
• Controlla sempre due volte le temperature. E' vitale controllare le temperature sotto una lampada. Tieni conto dell'altezza della testa e delle spalle della lucertola, o del carapace nel caso di una tartaruga, mentre lo fai.
  
  
• Permetti al rettile di costruirsi le sue abitudini. I rettili fanno affidamento sul giorno e sulla notte per regolare il loro ritmo circadiano. Il giorno deve avere luce; la notte buio. Usa dei timer per settare il corretto fotoperiodo per la specie che allevi. Se il riscaldamento notturno è necessario, lampade in ceramica o tappetini riscaldanti posizionati sulla parete posteriore sono più adatti di una luce notturna.
  
  

Vorrei ringraziare Janette Beveridge, John Binns, Gary Ferguson, William Gehrmann e A.J. Gutman per i loro commenti e suggerimenti.

FRANCES M. BAINES, M.A., VetMB, MRCVS, è un veterinario impegnato nella ricerca dei requisiti di luce e luce ultravioletta nei rettili. Scrive su uvguide.co.uk e, con il collega Andrew Beveridge, valuta lampade per rettili in tutto il mondo. E' al momento un consigliere per il Reptile and Amphibian Working Group del British and Irish Association of Zoos and Aquariums.


Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero di Maggio 2009 della rivista REPTILES magazine, sotto il titolo di “Catching Wavelengths: How natural and artificial lighting affects reptiles.”. La versione originale in inglese può essere visionata all'indirizzo www.reptilesmagazine.com/Reptile-Health/Habitats-Care/Reptile-Lighting-Information/.
L'autore può richiedere la sua cancellazione se ritenuto necessario.
Articolo tradotto e stampabile solo dietro autorizzazione.

This article was originally published in the May 2009 issue of REPTILES magazine under the title, “Catching Wavelengths: How natural and artificial lighting affects reptiles.” The English version is available at www.reptilesmagazine.com/Reptile-Health/Habitats-Care/Reptile-Lighting-Information/.
The author can ask for its cancellation if required.
Translated and reprinted with permission.

Chiunque abbia allevato gechi (sopratutto ciliatus) da un pò di tempo, sicuramente sarà incappato nella fatidica tabella dei pesi medi nata da Pangea Reptiles. Questa tabella può essere molto utile per avere una idea generale dell'età del geco che abbiamo appena acquistato ma può essere forviante se non dannosa per chi vi si attiene per controllare il tasso di crescita del proprio animale. Andiamo a vedere perchè..

Piccola premessa: per chi non la conosce, ecco di seguito la famosa tabella:

Average crested growth rate

1 month = 2 grams with a growth rate of 1 gram
2 month = 3 grams with a growth rate of 1 gram
3 month = 4 grams with a growth rate of 1 gram
4 month = 5 grams with a growth rate of 2 gram
5 month = 7 grams with a growth rate of 2 gram
6 month = 9 grams with a growth rate of 2 gram
7 month = 11 grams with a growth rate of 2 gram
8 month = 13 grams with a growth rate of 4 gram
9 month = 17 grams with a growth rate of 4 gram
10 month = 21 grams with a growth rate of 4 gram
11 month = 25 grams with a growth rate of 4 gram
12 month = 29 grams with a growth rate of 2 gram
13 month = 31 grams with a growth rate of 1 gram
14 month = 32 grams with a growth rate of 1 gram
15 month = 33 grams with a growth rate of 1 gram

Come si evince, non si tratta altro che una scala di pesi del ciliatus ipotetico, in base alla sua età espressa in mesi. Per chi non sapesse l'inglese "month" significa "mese" e "x grams with a growth rate of y gram" significa "x grammi con una crescita di y grammi".

Detto ciò, molte volte in giro per forum e facebook si sente il neofita (o anche non) che chiede "Il mio geco ha X mesi, perchè non pesa Y grammi come dalla tabella? Aiuto!" (Naturalmente il tutto è stato parafrasato: molte volte il gergo utilizzato nell'ambito è più criptico risultando in una sorta di "Help! Xkè il mm geko nn pesa kome la tabela ke cè in internet?????")

Per questo motivo, molte volte il malcapitato allevatore va in paranoia o ansia da prestazione mettendo a dieta o ingozzando come un porco il povero geco al fine di assecondare i valori di cui sopra.

Ma perchè questa tabella NON può essere presa come punto di riferimento? Le motivazioni sono molte e cercherò di affrontarne il più possibile (ossia quelle che mi sono segnato mentre pensavo a cosa scrivere e quelle che mi sono venute in mente mentre sto scrivendo).

1 Individualità
La regina delle ragioni per cui questa tabella è solo una linea guida, non un testo sacro.
Ogni geco (ed animale in genere, comprese le persone) cresce a suo ritmo per svariati motivi che possono andare dalla nefaste malattie alle più comuni e rassicuranti differenti velocità di sviluppo.  Due gechi perfettamente sani e nutriti allo stesso modo potrebbero uno svilupparsi di 5 grammi in un mese e l'altro metterci 4 mesi per prendere lo stesso peso. Ovvio, ho esagerato, ma è così.

2 Matematica
Il bacino campionario di chi ha redatto la tabella comprende 100 e passa animali (se non molti di più) e chi ne ha così tanti tra quelli che stanno leggendo queste righe?
Ricordo che la formula per fare la media matematica è la somma dei valori ottenuti diviso per il numero delle misurazioni effettuate, in questo caso il numero di gechi monitorati.
Di conseguenza la variazione su una media di 5-10 gechi non è lontanamente paragonabile ad una media fatta su 100 e più animali.

3 Differente tipo di dieta
Non so e non mi importa molto di come siano alimentati i gechi di chi ha fatto la tabella, però incide e parecchio sulla crescita di un animale. Una dieta più iperproteica/ipercalorica/iperquello-che-volete si traduce in un aumento di peso (a meno che l'animale non sia parassitato), una dieta ipoetc.-etc. si tradurrà in un aumento minore di peso o addirittura ad una sua diminuzione.

4 Errori nella misurazione del peso
Questo credo sia il punto meno tenuto in considerazione sulla questione.
Le bilance normalmente reperibili hanno una scala di 1 grammo e considerando il peso della specie in questione, un arrotondamento errato da parte dell'apparecchio può generare un dato errato.
Oltre a questo, sempre in virtù del peso della specie, anche lo stato di manutenzione della bilancia può fare la differenza, in quanto un pò di polvere incastrata nei piedini di rilevamento può influenzare il peso sul display.
Infine bisogna tenere conto dei tempi con cui si fa la misurazione: se la misurazione viene fatta a stomaco pieno, andrà sempre fatta in tali condizioni e viceversa. Parlando di scarti di 1-2 grammi, un grillo in più o in meno nello stomaco fà la differenza.

Spero che questo mio ennesimo sproloquio possa essere di aiuto a coloro i quali sono entrati nel tunnel da panico della bilancia ed ansia da prestazione allevatoriale. Ovviamente, resto sempre a disposizione per qualsiasi consiglio/critica/insulto vogliate fare (Gli insulti preferirei di no, grazie)

Disclamer: la bilancia nella foto non è di mia proprietà per cui se il proprietario vorrà che la tolga, sarà fatto, basta chiedere.

Alcuni utenti tra facebook e sito mi hanno chiesto come fare a modificare la struttura Antonius per poterci infilare i Samla.

La procedura è facilmente riassumibile in due mosse, intuibili dalla foto accanto (per ingrandirla, basta cliccarci sopra):

1- Bisogna procurarsi dei listelli di legno di dimensioni adatte e farli entrare nelle guide della struttura. Personalmente ho usato il buon vecchio martello per far sì che entrassero nelle loro sedi;

2- Al momento di assemblare la struttura, bisogna prestare attenzione ad infilare i listelli superiori. Come si vede infatti, li ho lasciati fuoriuscire per lo spazio minimo affinchè ci possa passare sotto il vascone Samla col suo coperchio. In questo modo si può sfruttare la struttura Antonius in tutta la sua altezza.

Il risultato finale è qualcosa di simile a questo:

Spero che la miniguida sia stata d'aiuto. La procedura in sè è molto semplice, ma spiegarla a sole parole, è un pò complicato :)

Sono anni che mi faccio da solo terrari ed attrezzature per i miei rettili e se voglio trovare quasi tutto quello di cui necessito, mi basta andare all'Ikea vicino casa.
Di seguito farò una lista di articoli che sono certo saranno utili a chiunque si voglia cimentare nell'allevamento dei gechi della Nuova Caledonia, possibilmente spendendo poco:

Spero che la lista sia utile a molti.
Ovviamente io non lavoro per Ikea, le immagini sono della compagnia svedese e non ho alcun diritto su di loro (e verranno levate se mi verrà indicato).
Non ho indicato i prezzi in quanto possono variare ed il sito Ikea è più che comodo ;)

Finisce un anno e ne inizia uno nuovo.
Sarebbe senza dubbio un momento ideale per fare il punto della situazione e tirare le somme di tutto ciò che è avvenuto, però per ora mi limiterò ad augurare un

BUON 2014 A TUTTI QUANTI

nella speranza che il 2014 ci porti un sacco di fortuna.

Ps. Per il punto della situazione ci riaggiorneremo più in là :D

Speravo di riuscire a fare un nuovo articolo prima delle feste, ma ahimè, il tempo è stato tiranno.
Per cui ne approfitto per fare a tutti (in anticipo visto che domani partirò per una settimana di vacanza) i migliori auguri per un felice Natale!


ps. La foto non è mia.. l'ho trovata girando per internet per cui tutti i diritti sono del rispettivo proprietario.

Ciliatus, auriculatus, leachianus, chahoua, saranosinorum, trachyrhynchus.. tutti facenti parte del grande genus dei Rhacodactylus fino a poco tempo fa..
Poi recentemente la classificazione è stata cambiata, sono nati i genus Mniarogekko e Correlophus e l'allegra combricola si è disunita, anche se gli erpetofili più datati si ricordano di tutte queste specie come facenti parte del genus Rhacodactylus.

Ma quali sono le differenze tra le varie specie? Andiamo a scoprirlo..

Inizialmente pensavo di fare un articolo più discorsivo, però temevo di creare solamente confusione nella mente di chi legge (oltre alla complessità del caso). Indi ho pensato di fare un qualcosa di più semplice, ossia una semplice sorta di tabella in cui si metteranno a confronto le varie specie nei diversi aspetti insiti nella specie stessa e nel suo allevamento.
Morfologia
Aspetto:

Correlophus ciliatus

Rhacodactylus auriculatus

Rhacodactylus leachianus
(foto ed animale di proprietà di The Gex Files)

Mniarogekko chahoua
(foto ed animale di proprietà di The Gex Files)

Rhacodactylus sarasinorum
(foto ed animale di proprietà di The Gex Files)

Rhacodactylus trachyrhynchus
(foto ed animale di proprietà di The Gex Files)

Dimensioni (Testa-coda/Testa-cloaca):

• Ciliatus -  175-220 mm / 95-120 mm
  
• Auriculatus - 170-220 mm / 105-125 mm
  
• Leachianus - 310-330 mm / 250-280 mm
  
• Chahoua - 190-240 mm / 110-125 mm
  
• Sarasinorum - 165-240 mm / 90-120 mm
  
• Trachyrhynchus - 245-270 mm / 155-170 mm
  

Stabulazione
Dimensioni minime richieste per il terrario (Singolo esemplare adulto - coppia di adulti):

• Ciliatus -30 larghezza*30 profondità *45 altezza cm - 50*50*60 cm
  

• Auriculatus - 30*30*45 cm - 50*50*60 cm
  

• Leachianus - 60*60*120 cm - 100*60*120 cm
  
• Chahoua - 40*40*80 cm -50*50*100 cm
  
• Sarasinorum - 40*40*80 cm - 50*50*100 cm
  
• Trachyrhynchus - 40*40*80 cm - 50*50*100 cm
  

Temperature (invernali / estive):

• Ciliatus -18-22° C / 23-27° C
  
• Auriculatus -18-22° C / 22-26° C
  
• Leachianus - 20-24° C / 23-28° C
  
• Chahoua -20-24° C / 24-27° C
  
• Sarasinorum -19-23° C / 24-26° C
  
• Trachyrhynchus -20-24° C / 23-28° C
  

Riproduzione
Maturità sessuale (età e peso minimo):

• Ciliatus - 8-12 mesi - 35 gr
  
• Auriculatus -15-18 mesi - 40 gr
  
• Leachianus - 3 anni - 120/180 gr (in base alla locality)
  
• Chahoua - 13-18 mesi
  
• Sarasinorum - 12-14 mesi
  
• Trachyrhynchus - 7 anni
  

Modalità di riproduzione:

• Ciliatus - Ovipara
  
• Auriculatus -Ovipara
• Leachianus - Ovipara
  
• Chahoua -Ovipara
• Sarasinorum -Ovipara
• Trachyrhynchus -Vivipara

Spero che questa mia piccola tabella possa essere di aiuto a chi legge.
I dati sono stati reperiti su siti e libri dedicati a questi rettili. Ovviamente si tratta di medie visto che ogni autore ha un suo pensiero.